El sendero podía continuarse hasta el cercano Monasterio de Caboeiro,
unas 2,30 horas aproximadamente, pero el día no aconsejaba esas excursiones,
así que hicimos el camino de vuelta hasta el coche. Difícil fue encontrar la
carreterita adecuada para ir al Monasterio, y es que esas carreteras son
verdaderos laberintos, dejando de encontrar la indicación precisamente en los
cruces. La lluvia comenzó a arreciar cuando llegamos al Monasterio, que desde el
coche se veía cerrado a pesar de que debía estar abierto por el horario que indican en la página
Web. A otro coche que se disponía a salir le preguntamos de
coche a coche si sabía cuándo lo abrían y nos dijeron que no sabían nada. El
Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro fue benedictino, con un origen probable
en el S. X en una pequeña ermita. Tuvo gran importancia, y tras la
desamortización del XIX pasó a manos particulares que provocaron su abandono. A
partir de 1974 comenzó su restauración lo que permite la visita de este
interesante lugar que también queda pendiente para otra vez. Se encuentra a la
orilla del río Deza, y es una de las mejores muestras del románico cisterciense
en Galicia. Nos dimos un pequeño paseo,
a pesar de la lluvia, y pudimos admirar las dos magníficas portadas de estilo compostelano, de las que dicen que
están hechas por el maestro Mateo. En la principal están representados los 24
ancianos del Apocalipsis y dios/salvador con los evangelistas. Cuando llegamos hasta
el palomar comenzó a llover con tal fuerza que nos tuvimos que resguardar en un
cobertizo hasta que amainó un poco y corrimos al coche. El lugar y el entorno merecen una vuelta.
Este Blog es una mina de información,
que sirve para toda Galicia.
Y rumbo a
Ponte Valga (Pontevedra) donde tenemos la reserva, salvo una pequeña parada
para comer algo. La casa rural nos gustó mucho: Casa da Torre, en A Torre, 55.
Campaña. Valga (Pontevedra), 50€ la
habitación doble con desayuno. http://www.casaruraldatorre.es/ Espacio muy amplio con aparcamiento en el
interior. La casa es grande con amplias zonas comunes para compartir, una buena
cocina con posibilidad de usar el frigorífico, y un bonito jardín con piscina y
huerta. Habitaciones en la planta alta con sus nombres, la nuestra, “Del balcón”, daba al agradable jardín. Ramona, la propietaria, una mujer encantadora, nos dio bastante información sobre la zona y Rías Bajas, así como una guía que ella ha realizado con varias excursiones de un día y
recomendaciones de restaurantes por otras personas que aquí se alojaron.
 |
| El balcón de nuestra habitación |
Tocaba
descansar y volver a salir para ir a Santiago a recorrer de nuevo sus calles.
Aunque ya
no llovía, fuimos pertrechados de paraguas, sin mucha ropa de abrigo porque
hacía bochorno y entramos directamente en un parking de pago. La ciudad era una
feria de peregrinos y viajeros como nosotros, en la que difícilmente podía
reconocer la Santiago que me emocionó en mi primer viaje, allá por el año 1975, con mi mochila a la espalda y con mi amiga Ángeles de guía, donde "orvallaba" en
unas solitarias calles. Ni siquiera recordaba a la de hace 18 años, con más gente pero no con ese
atasco en las calles llenas de tenderetes.
 |
| Esta foto la hice pensando en Federico, el abuelo de mis hijos, quien me enseñó a reconocer las buenas porcelanas |
Nos fuimos a la Catedral y gran desilusión, el magnífico Pórtico de la
Gloria estaba en obras y, además, para ver el apostolado tenías que pagar 10
€, cubiertas 12€ ó 15€ si incluyes la
colección permanente, excavaciones 10€ y … me pareció todo tan paradójico, que
el tiempo que quedaba hasta el cierre, unos tres cuartos de hora, me intenté
aislar del gentío y bullicio y centrarme en la magnífica arquitectura del
lugar, llamado románico compostelano, y evocar la imagen de Daniel con su bella
sonrisa.
Para quien
no la conoce es indispensable una visita pausada tanto de su interior como del
exterior, aislarse y sumergirse en su lenguaje decorativo, escultórico y
arquitectónico, con una buena guía de viaje o unirse a una visita guiada, y no perderse el
Pórtico de la Gloria. Después hay que detenerse sin prisas en las plazas que lo
rodean: la del Obradoiro, la de Quintana y la de Platerías y no perderse un solo detalle. Es habitual encontrarse con
conciertos en las rúas próximas. Santiago
necesita al menos dos días para saborearla en una primera aproximación.
En
el momento que nos alejamos de las rúas más cercanas a la catedral, el tiempo
pareció detenerse, y fuimos paseando hasta el Convento de Santo Domingo de
Bonaval y el Centro Galego de Arte Contemporáneo, de Alvaro Siza, ese portugués que crea amplios
planos llenos de luz. Muy tranquilas y
con mucho encanto las calles que rodean la plaza de San Miguel y la de las
Ánimas, la Pescadería vieja y San Fiz. El volumen de personas había disminuido, así que aprovechamos para subir por la rúa do Franco, antes imposible, donde compramos una camiseta de la tierra celta para mi hijo.
Nos fuimos a cenar a O Gato Negro, un lugar de los de siempre recomendado por varios
amigos que no nos decepcionó: riquísimos berberechos, pulpo y empanada, con el
vino Ribeiro de la casa que no está nada mal. Hay que esperar para conseguir
sentarte en una mesa, o estar de pie, porque siempre suele estar muy lleno, pero la verdad nos mereció la pena.
De vuelta
al parking compramos en una panadería-pastelería varios tipos de empanadas para
la comida de mañana en la playa, que parece que deja de llover, tenemos reservado pasaje para las Islas Cíes.
Autopista a la casa, todas son de pago en Galicia, y a descansar.
Día
8 de agosto, jueves. Nos levantamos a las 8,30, el desayuno lo
ponen de 9,00 a 10,30, nos gustaría que pudiera ser un poco antes para
aprovechar el día, pero es lo que hay. Rico zumo de naranja recién exprimido,
fruta y tomates de la huerta, pan, aceite, mantequilla y mermeladas, también
ponen pastelitos industriales y cereales. Día soleado y luminoso. Salimos hacia Vigo con algo de prisa,
hay que aparcar, la salida reservada fue
a las 10,15 h., y hay que estar unos 15
minutos antes. Aparcamos en el cercano parking privado de un Centro comercial y
nos tenemos que apresurar para recoger los billetes con nuestra reserva. En la
cubierta alta no quedan ya dos sitios juntos, así que hicimos el trayecto
separados. ¡Por fin podemos ir a las Cíes!, tras varios intentos en otros viajes,
todos fallidos por temporal en el día reservado.
Las vistas de la ría de Vigo y de las islas al fondo, desde el barco, son
espectaculares.
Atracamos
y nos acercamos al punto de información donde dan varios folletos de rutas y de
las actividades gratuitas que organizan para grupos, tanto de senderismo como
de observación de aves.
Las
islas Cíes, apodadas por Ptolomeo como
las islas de los dioses, se conocen desde la antigüedad, en realidad son tres
islas: Monte Agudo y O Faro, unidas por
la Playa de Rodas, (la mejor playa del mundo según el periódico The
Guardian), y la de San Martiño. Forman parte del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas, junto a los archipiélagos de Ons, Sálvora y Cortegada. A ellas se
puede acceder desde Cangas del Morrazo, Vigo y Baiona con dos compañías: http://www.mardeons.com/ y http://www.piratasdenabia.com/
El importe de ida y vuelta ronda los 16€, y se tarda unos 45 minutos. Allí te
puedes alojar en el camping, sin
animales, y previa reserva:
Para
comer te puedes llevar la comida o bien ir al restaurante del camping, al del
embarcadero o al Bar Serafín, una vez pasado el camping, en la playa de Nuestra
Señora, que fue donde compramos las cervezas bien fresquitas para acompañar lo
que llevábamos de comida.
De
las posibles rutas, elegimos iniciar la
del Monte Faro y comenzamos a buen paso,
hasta que yo para santificar el lugar, como es costumbre en mí, caí todo a lo
largo, a la altura del camping, hincando rodilla en tierra. Uno de los
voluntarios se acercó rápidamente a ayudar, y tras comprobar que salvo los
lógicos rasguños, dolor en pierna y codo, parecía que no pasaba nada, continuamos la
ruta, yo bien erguida y agarrada al bastón. La ruta, la más larga de la
isla, es de unos 7 km, y está considerada de dificultad media por el
desnivel. Se agradece hacerla por las magníficas vistas que se abren sobre toda la ría de Vigo, los
acantilados, las playas y del archipiélago en su conjunto. En verano conviene
llevar sombrero y protección solar alta.
http://www.mardeons.es/opencms/opencms/web/IslasCies/Senderismo/
http://www.turismodevigo.org/es/rutas-en-islas-cies
La
isla es preciosa y las vistas sobre las Rías y la cercana isla de San Martiño
son espectaculares. Los caminos se llevan bien y se trenzan unos con otros. Comimos
en el Faro en un banco estratégicamente situado en un mirador, disfrutando de estos grandes placeres que nos
enamoran de la vida y de la compañía. A la vuelta nos desviamos a la Pedra da
Campá y el observatorio de aves, fundamentalmente gaviotas y algunos cormoranes que nos ensordecieron con el sonido que hacían. No llegamos hasta el
Faro da Porta, casi llegando nos volvimos a la playa, el calor nos pedía agua y
baño.
 |
| Subiendo al Faro. Isla de San Martiño |
 |
| Pedra da Campá |
 |
| Las dos vertientes |
Si
de placer hablaba anteriormente, no era imaginable el conseguido con el primer
baño en la playa de Rodas: agua transparente, de un tranquilizante color azul verdoso,
y con una temperatura ideal, algo fresca
pero muy apetecible, estimulante y acariciante, nada de mis recuerdos de aguas heladas que te
hacían sentir agujas en las piernas.
 |
| Baño en la Playa de Rodas |
Tendernos
en las toallas y dormir una siestecilla, un plus más. ¡Qué felicidad! Tras otro
largo baño, nos secamos y vestimos para dar otro paseo hasta la Playa de
Figueiras, la antigua playa nudista, ahora con un poco de todo, donde Esteban no
pudo resistirse a un último baño, mi pereza de volver a secarme, vestirme etc.
me hizo lamentar toda la vuelta no dármelo también.
 |
| Playa de Figueiras |
Volvimos
en el barco de las 19,15 contentos y
coloraditos, esta vez juntos y en primera fila, atrapando las últimas vistas.
¡Ojo! El
aparcamiento nos costó 18€ , como el oficial del puerto. Cerca no hay sitio, a no ser que llegues pronto y
lo dejes a unos 10 minutos, en el aparcamiento Vigo en la C/ Arenal, que sale por unos 9 € el día.
De
vuelta a la casa nos desviamos de la autopista
pasado Pontevedra a la CN 550 dirección Caldas, para visitar la cascada
del río Barosa. Hay que pasar Barros y tras una fábrica de madera hay un cartel
que lo indica. Hay un buen aparcamiento y se continúa a pie junto al río hasta
las pozas, donde se estaban aún bañando, para llegar a la cascada y hacer la ruta de los molinos, de unos 4 km. Me bajé del coche, pero el dolor
que sentí en el tobillo al bajar del barco, al enfriarse los efectos de la
caída, era aún mayor. Pude disfrutar del espectáculo que tenía
delante en el Muiño de Abaixo, bien restaurado y donde han abierto un gastrobar, en cuya terraza me senté a esperar a Esteban, que
hizo parte de la ruta, con una cerveza de fábrica muy rica y un quesiño.
El lugar es muy agradable y aprovechamos para cenar allí. http://www.barosa.es/ http://www.vivirgaliciaturismo.com/cascada-del-rio-barosa/
El lugar es muy agradable y aprovechamos para cenar allí. http://www.barosa.es/ http://www.vivirgaliciaturismo.com/cascada-del-rio-barosa/
Caímos
rendidos en la cómoda cama.
Día
9 de agosto, viernes. Hoy nos han despertado cohetes y gaitas de la
aldea cercana donde están de fiestas. Tras el desayuno nos dirigimos a la
cercana Padrón, pero antes nos desviamos para intentar localizar a los
gaiteros, lo que no conseguimos, pero sí en una marcha atrás de un estrecho camino sin salida le hacemos un buen
rascón al coche, que venía estrenando arreglo de carrocería, “ya pasó, ya no me
tengo que preocupar cuándo será la primera”, es la inteligente reacción de
Esteban. En Padrón una parada corta, el paseo fluvial del Espolón y volver a visitar de nuevo la Iglesia de Santiago, donde se encuentra la famosa ara romana
conocida como el “Pedrón”, y que también
tiene un bello púlpito gótico del siglo XV, y unos recuperados relieves en
tabla muy interesantes sobre el bautizo de la reina Lupa y la llegada del apóstol.
Nos asomamos al río Sar desde el puente de Santiago y a la fuente del
Carmen, y dimos un pequeño paseo por el
pueblo para ver el bonito cruceiro del S. XV. Un reconfortante café nos puso de
nuevo en camino en dirección a nuestro objetivo: la fervenza del Ezaro.
Preferimos
coger por el interior cuando llegamos a Noia, dirección Chacín, para volver después por la costa. La
carretera con curvas y tráfico nos retrasó algo más de lo que pensábamos.
Llegamos por la parte alta del río Xallas, en un paisaje verde y denso, que
posteriormente hemos recordado con tristeza, con los tremendo incendios que
han arrasado la zona. Fuimos parando de
mirador en mirador, con las hermosas vistas al monte Pindo, el Parnaso gallego,
la ría de Muros-Noia, la idílica playa
de Ézaro y el cabo de Fisterra , volando sobre ellas y abriendo ojos y sentimientos.
Al bajar nos esperaba esa maravillosa cascada que vierte prácticamente sobre el mar,
y que se alteró significativamente cuando se hizo la presa del pantano de Santa
Uxía, a pesar de todas las voces ecologistas y de gente del lugar que lucharon
para que no se hiciera. Como ha sido año de lluvias, las compuertas están
abiertas y todos los días se puede disfrutar de esta espectacular caída de más
de 100 m., cadoiro en galego, en un pozo
de unos 20 metros de profundidad que forma una ensenada que desagua en la playa, y que los fines de semana iluminan. No hay
que perdérsela, es de una belleza arrebatadora.
 |
| Museo de la Electricidad |
El camino
hacia la cascada por una pasarela de madera pasa por la antigua central
eléctrica del Pindo, donde tienen un curioso museo de la electricidad aprovechando
las máquinas y las instalaciones, que es interesante de visitar y donde compramos unas guías de la zona que
ellos editan. El horario es de 11 a 14 y de 16 a 20,30, a las 19 en invierno,
cierra los lunes y la entrada es gratuita.
Apetecía
quedarse en esa playa, pero como aún era temprano, preferimos avanzar un poco
hacia Muros. Ya por la carretera de la costa paramos en Carnota, en su conocido
y gran hórreo, continuando hacia Muros, cuando en la carretera vimos un
Hostal-Restaurante, con mesitas fuera y vistas a la ría que nos convenció,
Hostal Cachiño, http://www.hostalcachino.com/. Fue un
acierto total, comimos como dioses en una magnífica relación calidad-precio,
con todo muy fresco y bien hecho. Menú de 12€:
navajas al vapor, riquísimas, xargos frescos a la parrilla, vino blanco Ribeiro de la casa, que no tenía nada que envidiarle a otros de marcas
conocidas y ¡patatas fritas de verdad bien hechas y sabrosas! Menú de 24€:
percebes con todo el sabor del mar, ración abundante, rodaballo de los
auténticos, más patatas y vino y en ambos postres de la casa o café.
Compartimos los menús, y tras pagar nos dirigimos al cercano arenal de la playa de Lira a tirarnos a dormir una buena siesta, aunque antes no pudimos resistir la tentación de darnos un baño en las aguas que nos decían “¡báñate, báñate”! Tras el siesteo, y como picaba la calor nos dimos otro largo baño, impensable en otros tiempos por lo helada que estaba el agua, pensando que quizás esté afectando el cambio climático, porque estaba deliciosa, transparente y con un magnífico paseo que nos dimos para ir secándonos. El paraíso existe y se encuentra en estos días que en buena compañía nos fusionamos con la naturaleza y disfrutamos lo que se nos ofrece.
Compartimos los menús, y tras pagar nos dirigimos al cercano arenal de la playa de Lira a tirarnos a dormir una buena siesta, aunque antes no pudimos resistir la tentación de darnos un baño en las aguas que nos decían “¡báñate, báñate”! Tras el siesteo, y como picaba la calor nos dimos otro largo baño, impensable en otros tiempos por lo helada que estaba el agua, pensando que quizás esté afectando el cambio climático, porque estaba deliciosa, transparente y con un magnífico paseo que nos dimos para ir secándonos. El paraíso existe y se encuentra en estos días que en buena compañía nos fusionamos con la naturaleza y disfrutamos lo que se nos ofrece.
Salimos, tras acercarnos al hórreo de Lira, y parar brevemente en Louro, junto a la laguna de Xarfas, acordándonos de nuestro
amigo Pepe Castiñeira. En Muros aparcamos en el puerto al que estaban llegando
los barcos llenos de pesca y rodeados de gritonas gaviotas. La subasta en la lonja nos pareció todo un
espectáculo. Por supuesto no podíamos entender lo que el subastador decía,
alrededor del pescado expuesto en el
suelo, los posibles compradores, quienes depositaban en un momento determinado
de su retahíla un papel sobre lo que querían y volvían al círculo. Destacaba un
señor sentado en una silla de plástico blanca, el resto estaban de pie, de unos cuarenta y tantos años, con
apariencia de grueso muro y cara de poco amigos. Hubo un momento en que se acercó
y yo me apoyé en la silla, cuando volvía, si las miradas mataran yo estaría
fulminada, así que retiré las manos discretamente y retrocedí unos pasos, ni
don Corleone tendría tal estampa.
Nos fuimos
a la bonita ex colegiata de San Pedro,
en la parte alta. Su única nave, del estilo gótico marinero, llamado así porque
su cubierta parece un barco invertido, es amplia y con arcadas del siglo XV. La
señora que la explica y enseña, encantadora y dicharachera nos contó todo tipo
de anécdotas y leyendas. Pagamos gustosos el importe de 2€ para subir a la
torre, de estilo dieciochesco y con buenas vistas, y al pequeño museo. Muy
interesante el Cristo gótico de la Agonía, y la pila bautismal con forma de
serpiente.
El casco
histórico de Muros está declarado conjunto
histórico artístico, pero se nota que ha habido intervenciones poco
respetuosas. Lo que mejor conserva el sabor marinero son las casas porticadas
de la rúa real y de la pescadería vella.
No paramos
a visitar los rehabilitados molinos de marea de la parroquia de Serres, yo ya
tenía prisa por llegar a Noia y el corazón se me aceleraba a medida que nos
acercábamos. Tampoco paramos en el magnífico cruceiro de Eiroa, que recomiendo
no dejar de visitar.
En Noia
fue el lugar donde recalé en el primer viaje que hice de manera independiente. Había recibido una postal de mi amiga
Ángeles, compañera de COU, que me decía
que hacer dedo también tenía esa dirección, y no me lo pensé dos veces. No vine
a dedo, pero si en uno de esos "viejos trenes que viajan hacia el norte" como cantaba Sabina, con trasbordo en Madrid,
una mochila más grande que yo a la espalda y noche de cháchara y risas
con un quinto gaditano aquí destinado.
Bajar en Santiago fue abrirme a un mundo nuevo, de mujeres con cestos y hatillos de ropa en la
cabeza, un "orvallar" frecuente y una fina
niebla que matizaba el verde, que lo inundaba todo. Mi amiga me llevó a la casa
de su tía Lola, donde se había criado, y con ellas y los demás habitantes de esa
casa, el tío Alfonso y el primo Jesús,
compartí el que sería un verano
rico en aprendizajes y pequeñas locuras,
emocional e intenso que me ha ligado desde entonces a Galicia, a
esta ría y a esta Ciudad
Aparcamos frente a la ría, donde ya no existe
la gran extensión de terreno que estaba delante de la discoteca Saudade, ahora
se ve un inevitable Mercadona.
Fuimos directamente a la Praza do Tapal que sigue teniendo un ritmo tranquilo y entramos en San Martiño, ese gran templo del gótico marinero del siglo XV, con aspecto de fortaleza, mandado construir por el arzobispo compostelano Lope de Mendoza. Estaban de culto, así que nos sentamos modosamente en la parte trasera a disfrutar de la arquitectura de su nave única, sus bóvedas de crucería y del ábside pentagonal del presbiterio. En la nave de la epístola se encuentra la capilla de Valderrama, abierta en el XVI, con una bonita pila bautismal del mismo siglo, labrada en una sola pieza. Me gustan también sus esculturas, sobre todo las de Santiago y la de la Trinidad, su púlpito de piedra y el coro alto, son muy curiosas las dos enormes conchas marinas que funcionan como pilas, regaladas por un marino en el siglo XIX. Había bastantes mujeres, casi todas mayores, que nos miraban con curiosidad. Cuando terminó la misa pudimos recorrerla tranquilamente. El exterior merece una atención especial por su magnífica fachada principal de gran belleza, con una majestuosa portada flanqueada por tres columnas, donde están representados los doce apóstoles y buenos capiteles decorados. En el arco apuntado preside la clave Cristo rodeado por los doce ancianos del Apocalipsis con sus instrumentos de música, en la arquivolta superior se representan dieciséis ángeles y en los costados las figuras de San Gabriel y la Virgen embarazada. La corona un espléndido rosetón rodeado de ángeles. Todo el conjunto recuerda al Maestro Mateo y al tímpano de la gloria. Sólo tiene una torre, la otra nunca terminó de construirse y no creo que se construya, porque está unida a una leyenda de las consideradas malditas que predice desgracias para quien lo intente, sobre todo desde que en 1973 murió de forma trágica el cineasta sevillano Claudio Guerín al precipitarse desde el tinglado que unía la torre de cartón piedra, que se había recreado, con la auténtica, rodando “La campana del infierno”. Aún nos quedaba detenernos en el lateral donde está la puerta de uso, y en la que se representa al obispo que la construye junto a San José adorando a la Virgen con el niño, con motivos de estilo vegetal compostelano.
Fuimos directamente a la Praza do Tapal que sigue teniendo un ritmo tranquilo y entramos en San Martiño, ese gran templo del gótico marinero del siglo XV, con aspecto de fortaleza, mandado construir por el arzobispo compostelano Lope de Mendoza. Estaban de culto, así que nos sentamos modosamente en la parte trasera a disfrutar de la arquitectura de su nave única, sus bóvedas de crucería y del ábside pentagonal del presbiterio. En la nave de la epístola se encuentra la capilla de Valderrama, abierta en el XVI, con una bonita pila bautismal del mismo siglo, labrada en una sola pieza. Me gustan también sus esculturas, sobre todo las de Santiago y la de la Trinidad, su púlpito de piedra y el coro alto, son muy curiosas las dos enormes conchas marinas que funcionan como pilas, regaladas por un marino en el siglo XIX. Había bastantes mujeres, casi todas mayores, que nos miraban con curiosidad. Cuando terminó la misa pudimos recorrerla tranquilamente. El exterior merece una atención especial por su magnífica fachada principal de gran belleza, con una majestuosa portada flanqueada por tres columnas, donde están representados los doce apóstoles y buenos capiteles decorados. En el arco apuntado preside la clave Cristo rodeado por los doce ancianos del Apocalipsis con sus instrumentos de música, en la arquivolta superior se representan dieciséis ángeles y en los costados las figuras de San Gabriel y la Virgen embarazada. La corona un espléndido rosetón rodeado de ángeles. Todo el conjunto recuerda al Maestro Mateo y al tímpano de la gloria. Sólo tiene una torre, la otra nunca terminó de construirse y no creo que se construya, porque está unida a una leyenda de las consideradas malditas que predice desgracias para quien lo intente, sobre todo desde que en 1973 murió de forma trágica el cineasta sevillano Claudio Guerín al precipitarse desde el tinglado que unía la torre de cartón piedra, que se había recreado, con la auténtica, rodando “La campana del infierno”. Aún nos quedaba detenernos en el lateral donde está la puerta de uso, y en la que se representa al obispo que la construye junto a San José adorando a la Virgen con el niño, con motivos de estilo vegetal compostelano.
 |
| La casa de tía Lola, aún sigue en pie |
 |
| La calle Pescadería, junto a la ría y el mercado |
 |
| La iglesia de Santa María a Nova, Museo de las lápidas gremiales |
Aún hicimos una parada en las afueras, en el
Monasterio de San Xusto de Toxosoutos, donde nos habían dicho que había un
agradable bar junto a la cascada, pero estaba todo oscuro y sin señal alguna,
así que vuelta a Ponte Valga por la carretera de la mañana.
Cenamos en Campaña, junto a la casa, en el
Restaurante “La Charca”, unas ricas brochetas de pulpo y langostino, croquetas
de marisco, Estrella de Galicia y no perdonamos el postre. Todo por 25€, ¡no
está mal!
Y nos avisaron ¡hay fiestas en la aldea! Nos
asomamos y no podíamos imaginarnos como para un sitio tan pequeño podían haber
montado 2 escenarios enormes sobre tráiler, con unos altavoces que daban miedo.
La fiesta al parecer comenzaba a las 12,00, eran las 11,30 y aún no había
nadie, aunque al parecer vienen de todos los sitios, prolongándose como pronto
hasta las 6 de la mañana, intercalando con la música cohetes para que no nos
olvidemos que estaban en fiestas. De
todo eso nos informó Ramona, la amabilísima propietaria de la casa. Así que
buscamos los tapones de la playa y nos pertrechamos para aguantar la movida
noche.
Conseguimos dormir mejor de lo que pensábamos,
a pesar de la música y de los cohetes a
las 4, a las 5 y cuando terminó. Nos pareció insufrible y disparatado, lo que nos ratificó una de las señoras
que preparaba el desayuno y que vivía en la misma plaza de la fiesta. ¿Qué
habrá detrás de esas fiestas? Se admiten apuestas.
Día 10 de agosto, sábado. Muchos
planes teníamos, pero también la certeza de abandonar algunos de ellos. La
autopista, siempre de pago, nos llevó a Pontevedra, que estaba en fiestas, “la
de la Virgen Peregrina”. Tras aparcar junto al río Lérez, que divide la ciudad, entramos por el ponte
do Burgo, siguiendo el camino de Santiago.
Nuestra visita fue al mercado de
abastos, reformado por Cesar Portela, ¡cómo nos gusta un mercado! y este es
espectacular. Todo tipo de pescados nos salían al paso, grandes y pequeños, conocidos
y no, fresquísimos todos, sin posibilidad de cocinarlos, así que pensé en lo
que te dicen en Marruecos: “entre señora para disfrute de sus ojos”, y eso hice
disfrutar salivando y comprar al menos unos estupendos quesos para nuestras
niñas, niño y para nosotros.
Paseamos por una Pontevedra aún con
poca gente en la calle, disfrutando de los cabezudos y gaitas que la recorrían.
Hicimos turismo: la Basílica de Santa Mª Maior, de un estilo gótico tardío,
encargada por el gremio de mareantes, y que se estaba preparando para una boda, pero nos permitió disfrutar de sus magníficas bóvedas de crucería, y de un espacio donde se mezclan los estilos
góticos, isabelino, renacentista y churrigueresco. Interesantes los retablos. Lo
que más nos entusiasmó fue la portada principal, a modo de retablo pétreo de
estilo plateresco del XVI, de tres cuerpos y opulentamente decorado, que se atribuya a Cornelius de Holanda y Xoan
Noble, considerado uno de los más bellos exponentes de dicho estilo.
En el campito de Santa María vimos las intervenciones para rescatar parte de la muralla y después paseamos tranquilamente por el casco que tanto nos gusta de esta ciudad, recorriendo la plaza de Teucro, que hace referencia a la leyenda que atribuye la fundación de la ciudad al arquero griego, hermano de Ajax, proveniente de Troya. Hicimos algunas compras, cayó un cafelito y mirábamos puertas, fachadas, Pazos y plazas, mientras la ciudad se iba llenando de bullicio para ver pasar el cortejo de la ofrenda floral.
En la típica Plaza de la leña, llena de los veladores de los bares, mal de todas las ciudades, entramos en el Pazo Castro Monteagudo, una de de las cinco sedes del Museo de Pontevedra. Este encantador edificio del siglo XVIII, fue la primera sede del Museo, interviniendo en su restauración D. Alfonso Rodríguez Castelao, (político nacionalista, médico, escritor, periodista y buen dibujante, del que recomiendo su cuaderno "Nos"), y que actúo como patrón fundador. Pontevedra le tiene dedicada una escultura en la Plaza de Santa MarMuseo: http://www.museo.depo.es/ Castelao: http://es.wikipedia.org/wiki/Castelao
 |
| Escultura de Castelao |
Se ve bien este museo por su tamaño y por el espacio en sí, salas y claustros. De lo visto nos gustó mucho el tesoro de Caldas, y la representación de la cámara del "Numancia" en las salas navales. Tiene también buenos cuadros y esculturas. Nos asomamos al balcón terraza sobre la plaza de la Leña para ver si venía el desfile de la ofrenda floral, pero aunque se escuchaban gaitas no se veían venir.
Fuimos en su búsqueda y no
estaban lejos: Colorista, imaginativo,
variados trajes y formas, las agrupaciones portaban flores y frutas, en un
ambiente festivo y musical. Tuvimos mucha suerte en coincidir en este día. Nos
acercamos a la Virgen Peregrina, donde ya estaban llegando los primeros grupos
y tras ver algunas muestras de baile nos encaminamos hacia la Plaza de las 5 rúas,
que nos habían recomendado.
Elegimos la mesa que nos pareció que tenía más
sombra y corría más el aire, Bar O Cruceiro, porque el calor apretaba. Buenas raciones de mejillones marinera, pimientos de padrón,
sardinas y revuelto de erizos y algas con gambas, con un albariño de la casa
por 37€. Durante la comida se acercó una de las peñas de jóvenes que recorren
la ciudad y una animada una pareja que por allí pasaba se marcó un pasodoble con todo el estilo del mundo.
Satisfechos con la comida decidimos dejar el yacimiento de petroglifos de Campo
Lameiro para otra ocasión con menos calor y dirigirnos hacia la península del Morrazo, que no conocíamos, a
darnos un buen baño.
No obstante, en el camino y pasado Marín, intentamos ir a ver el
laberinto de Mogor, y el verdadero laberinto se convirtió en encontrarlo, desistiendo
cuando llegamos al parque donde había que buscarlo, porque el calor era
sofocante, y la playa vecina nos animaba al baño.
No nos bañamos allí, nos fuimos a Cabo Home, a la playa de Barra, considerada una
de las mejores playas nudistas de España, por su bonito enclave junto a un pinar,
sus zonas dunares y las espectaculares
vistas de la ría de Vigo y las cercanas Islas Cíes. Es una playa clásica de la
zona, donde se ven personas de todas las
edades, muchas familias con niños, grupos de gente joven, y que al ser sábado
estaba muy concurrida. El acceso está bien organizado con varios parking en los
que pagas por todo el día unos 3€, con un bar en el que a la vuelta nos tomamos
una cerveza, tras atravesar el
pinar que conduce a la playa. Tengo uno de los mejores recuerdos de esa tarde,
con baños frecuentes en un agua que estaba muy apetecible, una ligera siesta
bajo la sombrilla, paseos por la orilla, vistas de ensueño, ¡relax puro relax!
Nos marchamos
cuando ya quedaba poca gente, para ir hasta el espectacular Cabo de Home, donde
el atardecer dejaba unas hermosas tonalidades en los acantilados y el mar, las islas Cíes están apenas a unos 2,5 km. La
subida al monte Facho la dejamos para otra ocasión.
Camino de Hío para ver su bello cruceiro paramos en este colegio ¡Escuela Pública!
Era sábado, así que nos sumamos a una previsible caravana hasta el cruce con la autopista, para desviarnos a la nacional, ya que íbamos a despedirnos con una cena en Arcade. El restaurante era uno de los recomendados en la guía de Ramona y a partir de ahora en la nuestra: Romasa, en la rúa Castelao. Comimos una docena de ostras de tamaño grande, una de mejillones que no cabían en la enorme bandeja, una de navajas, y una de merluza a la gallega, botella de Albariño y café, todo riquísimo por 50€ con propina. Estaba lleno y nos atendieron muy bien. La vuelta por la autopista y con fondo de fuegos artificiales al pasar por Pontevedra. Llegamos un poco tarde y, con los tapones, nos dispusimos a pasar la última noche.
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Camino de Hío para ver su bello cruceiro paramos en este colegio ¡Escuela Pública!
El cruceiro de Hío es el más famoso de Galicia, esculpido por José Cerviño en 1872, es de una sola pieza de granito,y está situado en el atrio de la iglesia románica de San Andrés, y de fondo el hermoso marco que supone la ensenada de Aldán.
Era sábado, así que nos sumamos a una previsible caravana hasta el cruce con la autopista, para desviarnos a la nacional, ya que íbamos a despedirnos con una cena en Arcade. El restaurante era uno de los recomendados en la guía de Ramona y a partir de ahora en la nuestra: Romasa, en la rúa Castelao. Comimos una docena de ostras de tamaño grande, una de mejillones que no cabían en la enorme bandeja, una de navajas, y una de merluza a la gallega, botella de Albariño y café, todo riquísimo por 50€ con propina. Estaba lleno y nos atendieron muy bien. La vuelta por la autopista y con fondo de fuegos artificiales al pasar por Pontevedra. Llegamos un poco tarde y, con los tapones, nos dispusimos a pasar la última noche.
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Nos enteramos menos de la música y
cohetes, lo que fue de agradecer, para coger la primera parte de la vuelta
descansados. Nos despedimos de Ramona y del personal que trabaja en la casa,
recibiendo las últimas recomendaciones para llegar al petroglifo de a Pedra da Serpe que está en el término. Agradable alojamiento muy recomendable y del que
nos hubiera gustado tener más tiempo en la casa para poder disfrutarlo más.
Al petroglifo se llega bien, a 1
km. de la N 550, desde la rotonda de
Pontecesures, hay que desviarse en dirección a Raxoi, y una vez pasado el cruce hay que ir a la izquierda, y nuevamente a la
izquierda en As Laceiras. Se encuentra más o menos a 1 km. y la parte
última por camino forestal puede ser la
más confusa, pero está indicado. Se encuentra en el monte dos Penucos, y las
vistas desde aquí son amplias y vivificantes. Las dos serpientes que al parecer
se unen en un rito de fecundidad, están acompañadas de círculos concéntricos y
otros elementos recurrentes que se observan bastante bien y nos da cierto
estremecimiento pensar que estas muestras de arte rupestre que fueron realizadas hace miles de años, en esa
lejana edad de bronce, nos siguen
comunicando, aunque desconozcamos su intención original.
Volvimos para enlazar con la
autopista, despidiéndonos de las hermosas vistas sobre las rías de Pontevedra y
Vigo que se abrían a lo largo de todo el recorrido, hasta desviarnos a Tui, uno
de nuestros destinos intermedios.
A Tui, antigua capital de una de
las provincias del reino de Galicia, con
gran importancia en la edad media y residencia real, veníamos sobre todo a visitar su Fortaleza-Catedral, de estilo románico y gótico. Antes entramos en San Francisco, al pasar por
ella, y la preparación que observamos para misa de domingo, y el ambiente clásico que se respiraba nos hizo intuir que quizás la
ciudad se había quedado mirando hacia ese pasado. Su casco, declarado conjunto histórico
artístico, tiene estructura medieval,
con buenas casas de estilo románico y gótico, que en el descenso ofrece bonitas
vistas sobre el Miño y la ya portuguesa Valença. Se nota que es entrada del camino de Santiago
portugués, con bastantes peregrinos y grupos de excursionistas con los símbolos
habituales.
Ya en la magnífica catedral de Santa María, nada más entrar nos advirtieron, sin ninguna amabilidad, que teníamos poco tiempo y que no podríamos ver el museo, subir a la torre ni acceder a la terraza de hermosas vistas, ni al claustro porque en media hora comenzaría un concierto de órgano y después la misa. Con el buen recibimiento nos dedicamos a ver lo que pudimos de ese singular espacio, lamentando no tener más tiempo para recrearnos en la buena y bella construcción y en los detalles de los capitales ricamente labrados con la variedad decorativa propia del bestiario medieval. Pudimos vislumbrar algo del claustro cuando salían los últimos visitantes a los que se había permitido acceder pero prácticamente nos cerraron la puerta en las narices. Al menos pudimos disfrutar de su reconocido órgano y del buen concierto que ofreció la joven organista de origen centroeuropeo. Cuando terminó el concierto, la misma persona que atendía en la entrada nos “invitó”, por así decirlo, a quienes no fuéramos a participar de la santa misa peregrina a que abandonáramos el lugar, lo que hicimos algo decepcionados por el ambiente tan cerrado y monjil que transmitía esta bella población. Si nos detuvimos en la buena e impresionante portada principal porticada, del primer gótico y con un bellísimo trabajo en las figuras sobre la piedra, representando a profetas del antiguo y nuevo testamento, a reyes como Salomón e incluso la reina de Saba, la vida de Jesús y en la parte superior del tímpano la Jerusalén celeste. Disfrutando de lo contemplado a pesar de que la puerta y la escalera estaban totalmente ocupadas por una excursión de las uniformadas, fletadas por alguna Iglesia de las poblaciones cercanas que no terminaban de entrar a la misa a la que debían haber venido.
Fuimos bajando
hacia el río, deteniéndonos en rincones y en plazas solitarias de bellos nombres que nos hicieron
recobrar el gusto por estar allí. Curiosa la iglesia de San Telmo, en estilo
barroco portugués y la iglesia de la Misericordia, y el Miño que veníamos
siguiendo desde la Ribeira Sacra, esta vez ya cerca de su desembocadura
haciendo frontera y con la ciudad portuguesa de Valença do Minho frente a
nosotros.
Ya en la magnífica catedral de Santa María, nada más entrar nos advirtieron, sin ninguna amabilidad, que teníamos poco tiempo y que no podríamos ver el museo, subir a la torre ni acceder a la terraza de hermosas vistas, ni al claustro porque en media hora comenzaría un concierto de órgano y después la misa. Con el buen recibimiento nos dedicamos a ver lo que pudimos de ese singular espacio, lamentando no tener más tiempo para recrearnos en la buena y bella construcción y en los detalles de los capitales ricamente labrados con la variedad decorativa propia del bestiario medieval. Pudimos vislumbrar algo del claustro cuando salían los últimos visitantes a los que se había permitido acceder pero prácticamente nos cerraron la puerta en las narices. Al menos pudimos disfrutar de su reconocido órgano y del buen concierto que ofreció la joven organista de origen centroeuropeo. Cuando terminó el concierto, la misma persona que atendía en la entrada nos “invitó”, por así decirlo, a quienes no fuéramos a participar de la santa misa peregrina a que abandonáramos el lugar, lo que hicimos algo decepcionados por el ambiente tan cerrado y monjil que transmitía esta bella población. Si nos detuvimos en la buena e impresionante portada principal porticada, del primer gótico y con un bellísimo trabajo en las figuras sobre la piedra, representando a profetas del antiguo y nuevo testamento, a reyes como Salomón e incluso la reina de Saba, la vida de Jesús y en la parte superior del tímpano la Jerusalén celeste. Disfrutando de lo contemplado a pesar de que la puerta y la escalera estaban totalmente ocupadas por una excursión de las uniformadas, fletadas por alguna Iglesia de las poblaciones cercanas que no terminaban de entrar a la misa a la que debían haber venido.
Nos marchamos atravesando el puente internacional para comer en Valença,
El cuerpo nos pedía un buen bacalao portugués, y el lugar elegido fuera de la parte amurallada, fue el recomendado y abarrotado Ze María, lleno de españoles y portugueses, con salita de espera mientras que a nuestro número no le tocara entrar, eso sí con una Sagres bien fresquita que el calor pasado en la calle la hacía imprescindible. La comida muy buena, el bacalao riquísimo, y los postres, como es habitual, excelentes, pero el bullicio se notaba y nos hubiera gustado algo más de tranquilidad. Aunque entramos en la fortaleza, el intenso calor nos hizo desistir de continuar la visita por su bonito casco, aunque los bajos de las casas están todos con tiendas de los productos típicos para turistas.
Ya en el coche pusimos el piloto
hacia Luso, haciendo una parada en un área de reposo para descansar una pequeña
siesta y tomarnos luego un café que nos terminara de reanimar.
Podíamos haber vuelto por la
ruta de la plata pero preferimos hacerlo por nuestra querida Portugal,
reservando en Luso, ciudad termal con un pasado más glorioso que el que tiene
ahora, en un pequeño pero encantador Hotel: Hotel Alegre
http://www.alegrehotels.com/ La reserva la hicimos directamente en la Web
del Hotel, con posibilidad de cancelar sin recargo, al igual que en los
buscadores, con un importe de 50€ con el desayuno.
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| La entrada delantera |
El Sr. Alegre nos recibió en recepción, totalmente acorde con la decoración decimonónica y encantadora del lugar. Su amabilidad y formas me conquistaron totalmente, acompañándonos a las habitaciones que quedaban libres para que eligiéramos la que más nos gustara, decidiéndonos por la que ofrecía vistas a la piscina por un lado y al jardín y una amplia vista de la sierra por el otro. Nos contó que conocía Sevilla y que le había gustado su color y ambiente. No sé qué edad tendrá, creo que puede rebasar los setenta y tantos, pero sus ojos brillaban juveniles y transmitía gusto por lo que hacía. La tarde la pasamos en la bonita zona de la piscina, concesión a la modernidad bien integrada en el palacete, con chapuzones que alejaron el calor y descanso en las tumbonas. El wifi funcionaba bien.
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| Vista de una de las ventanas, la otra daba a la piscina |
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| Nuestra habitación con las ventanas a ambos lados de la esquina |
Una
buena ducha y a pasear por Luso, a coger
una botellita del agua de la fuente, a visitar las antiguas instalaciones
termales y la alameda con sus tenderetes de
recuerdos. Acompañé en la cena, porque con lo comido al mediodía me era
imposible tomar nada. A dormir y afortunadamente la noche no fue calurosa y
permitió un buen descanso.
Esperamos
a que abrieran las puertas del comedor de los desayunos, donde la decoración estaba a
tono con las señoras uniformadas que iban completando el rico y completo desayuno.
No me pude despedir del Sr. Alegre quien debe acudir a recepción a horas más
tardías.
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| Salita junto a la recepción |
Aunque
desde el Hotel se puede ir dando un agradable paseo hasta el bosque de Buçaco,
preferimos ir en el coche para ir después hasta la Cruz Alta y poder iniciar al
mediodía el camino de vuelta a casa.
La
Mata, es un singular bosque que comenzó a ser plantado por los frailes
carmelitas en el primer cuarto del siglo XVII, cuando se establecieron en estos
terrenos para fundar el Convento de clausura de Santa Cruz de Buçaco. La mata
ocupa 105 hectáreas y su
punto más alto, la Cruz Alta, tiene una altura de 549 metros desde donde se
contempla una espectacular vista. Posee especies vegetales de todo el mundo,
algunas de ellas procedentes de América, Creta, Ganges, Goa, Italia y Líbano,
así como el mundialmente conocido cedro de Buçaco. Del convento sólo queda la
iglesia y claustro, realmente unos sobrios patios interiores, que muestran la especial sencillez de la
Orden. Son visitables y merece la pena dedicarle su tiempo. También
construyeron algunas ermitas en el bosque para vivir en aislamiento, de las
que siguen existiendo nueve, en no muy
buen estado. Muy interesante también el viacrucis que terminaba en la cruz
alta, formado por pequeñas capillas. Tras la expulsión de los carmelitas en
1834, por la prohibición de las órdenes religiosas en Portugal, se
representaron en ellas escenas de la pasión con figuras de barro cocido de
tamaño natural, y aún se ven algunas de
ellas, pero en estado de deterioro.
Del
parque, una de las atracciones más impactante, es el palacio neo manuelino, que funciona como Hotel, y que se construyó a
principios del siglo XX, derribando para ello parte del monasterio, para su uso como pabellón de caza para la familia
real, y en el que intervinieron arquitectos como Luigi Manini, imposible de
olvidar después de haber visitado su
obra de Quinta da Regaleira, en Sintra. El palacio, como buen neo, reproduce
algunas características de los
monumentos más emblemáticos de Portugal: el Claustro de los Jerónimos, la Torre
de Belem y decoración del Convento de Cristo Tomar. Son muy destacables los paneles de azulejos,
donde representan episodios del pasado glorioso de Portugal, y parte del
mobiliario y decoración con piezas de las colonias portuguesas asiáticas. Se
puede ver el interior y el alojamiento no es excesivo con ofertas en algunos
buscadores por unos 90-120€ la doble con desayuno, como debe ser un gusto
alojarte en él, ¡la próxima se intentará! http://www.booking.com/hotel/pt/palace-do-bussaco.es
Tras
la primera guerra mundial el palacio se convirtió en Hotel convirtiéndose en un
lugar de moda para la aristocracia que venía a tomar las aguas a Luso. Otro
acontecimiento importante del bosque es la batalla de Buçaco,que se desarrolló en el contexto de la guerra de independencia, enfrentando a las tropas napoleónicas con la anglo-portuguesas comandadas por el Duque de Wellington. Lo recuerda un monolito. Además del Palace
Hotel do Buçaco, son dignos de nota el Valle de los Fetos (Helechos), la Fuente Fría y la Vía Sacra
Hay
que tener tiempo para poder disfrutar de los jardines del Palacio y para pasear por los distintos senderos que lo
recorren en los diversos itinerarios
botánicos e históricos, que pueden combinarse. Recorrimos el Valle de los Fetos (Helechos), la Fuente Fría y la
Vía Sacra, aunque los vimos en general
algo descuidados y estaban trabajando en varios caminos porque se habían caído
algunos árboles sobre una ermita y sobre
algunos de los caminos.
Al menos cuatro horas echamos allí, subiendo en coche a la Cruz alta, en una especie de carretera en malas condiciones, con grandes baches, pero las vistas merecen la pena.
Al menos cuatro horas echamos allí, subiendo en coche a la Cruz alta, en una especie de carretera en malas condiciones, con grandes baches, pero las vistas merecen la pena.
Horarios,
precios y rutas en el enlace de la Fundación Mata de Buçaco: http://www.fmb.pt/index.php/es/ Hay bar y punto de información junto a los aparcamientos.
Ya
nos tocaba volver . Hicimos una pequeña parada en uno de los restaurantes de
la autopista para tomar algo no muy pesado y se nos abrió el dilema de por dónde
volver: si seguir por la autopista hasta Badajoz, enfrentándonos a los nuevos pagos en el cambio a la estatal, si continuar hasta Grandola y salir hacia Beja para entrar por la Sierra
de Aracena o continuar desde Beja a Mértola y entrar por Pomarao. Elegimos la
última opción, nos apeteció salir por el otro gran río del sur que hace frontera con Portugal: el
Guadiana. Pasamos por Mértola prometiendo volver pronto, y nos encaminamos
hacia ese encantador puerto donde se unen el río Chanza con el Guadiana, que
nos regaló una bonita luz.
El agradable bar- restaurante de María lo han cerrado, pero han abierto otro con una agradable terraza sobre el río, que ese día descansaba. El puente de la presa nos dejó en la provincia de Huelva y en una horita y media estábamos en casa. Aún tuvimos tiempo de cenar en el jardín antes de caer rendidos.
http://www.zonu.com/fullsize2/2010-08-31-12000/Mapa-fisico-de-Galicia.html
El agradable bar- restaurante de María lo han cerrado, pero han abierto otro con una agradable terraza sobre el río, que ese día descansaba. El puente de la presa nos dejó en la provincia de Huelva y en una horita y media estábamos en casa. Aún tuvimos tiempo de cenar en el jardín antes de caer rendidos.
http://www.zonu.com/fullsize2/2010-08-31-12000/Mapa-fisico-de-Galicia.html
Este
viaje se ha nutrido de consejos de amigas y amigos, nos hemos llevado la guía Anaya como consulta, y mapas muchos mapas y planos. Sobre todo hemos recopilado nuestra propia guía a través de Internet: foros, blogs, miles de páginas, a
quienes agradezco que nos hayan orientado y descubierto lugares recónditos. También hemos bicheado en lo que nos llamaba la atención, atentos a cualquier indicación que nos pareciera sugerente.
También ha sido posible por Esteban porque, quitando las autopistas, el coche ha sido todo de él, ¡y han sido muchos kilómetros!
Y
un secreto: ya estamos pensando cuándo volver a Galicia.
